一生得意1372: 烏茲別克撒馬爾罕 20140623

2014年8月22日星期五

烏茲別克撒馬爾罕 20140623

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2014年6月23日〈一〉

烏茲別克斯坦 (Uzbekistan)

塔什干 (Tashkent) → 撒馬爾罕 (Samarkand)

265公里行車4~5小時

旅遊點

吉爾艾米爾皇陵 Gur Emir Mausoleum,

雷吉斯坦廣場 The Registan,

撒馬爾罕名店大街 Samarkand Bazaar,

比比哈藍清真寺 Bibi Hanum Mosque,

薩伊金達皇室陵墓Shakhi Zinda Ensemble

收到Blog友阿飛的留言，他估中了山上營火會時我們唱了一首世界共通語言的歌曲作結尾，這首歌就是「Happy Birthday」了。恭喜恭喜！利害利害。你估中了。

這次的烏茲別克斯坦主要遊三個中亞最古老的城市，撒馬爾罕、布哈拉、希瓦，起初我以為所有清真寺都是同樣模式，但原來每個城市都各有不同的感受，接觸到的古蹟都有不同的欣賞價值，真的不枉長途跋涉的來到這裡。

#1 酒店包了早餐，

但都是簡單的麵包、奶茶、餅干、烚蛋、腸仔、火腿。

#2 這位沒有足夠假期的團友，

只參加了登山部份，

今天要向我們道別了，

乖乖的回港吧！

#3 11：00 到了中途站的餐廳吃午飯。

烏茲的餐廳有不同的檯櫈，

這張我稱為床的檯十分受當地人歡迎。

#4 沙律、菜湯、漢堡羊串及羊肉串。

不過用餐費不包洗手間費用，

上廁所每位500Soun(約1.5港元)。

撒馬爾罕是中亞最古老的城市，已存在了2750年，Samarkand突厥語即富庶之地，漢朝稱為「康居」，唐朝稱「颯秣建國」是唐玄奘取經路之一，元朝是屬「花刺子模」國，是絲路西段必經之路。

由於這是一個重要地方，所以，也是兵家必爭之地，以致戰亂頻繁，由六至十八世紀先後被土耳其人、阿拉伯人、蒙古人和伊朗人所佔領，19世界併入俄羅斯帝國，1924年6年間曾是烏茲別克加盟共和國的首都。

撒馬爾罕是帖木兒的出生地(1336~1405)，古蹟也多是帖木兒時期的產品，在帖木兒之前的歷史遺蹟幾乎全部遭蒙古成吉思汗屠城而破壞。當年成吉思汗攻打撒馬爾罕的時候，8天破城，下令屠城，所有與伊斯蘭教長期有關係的五萬人可留在城內，其他不出城的人都格殺勿論。現在我們參觀的所有景點都是環繞帖木兒而生。

帖木兒的帝國最鼎盛的時期，國家版圖可媲美祖先成吉思汗王國，帖木兒為了顯示國力強大，建築了不少宏偉、美麗的建築物，把撒馬爾罕打造成一個繁榮的首都，迄今全城還留有14~17世紀的清真寺與陵寢。

19世紀末開始將古城分為舊城與新城，新城區全部是俄羅斯式的建築。

#5 13：36 到達撒馬爾罕。

第一個參觀地是吉爾艾米爾皇陵(Gur Emir Mausoleum)，亦是帖木兒(Tamerlane)的陵寢，帖木兒死後也葬於此。

帖木兒在死前在陵墓碑文中下了詛咒，「任何打開石棺的人會被懲罰。」高大的導遊哥哥說。

他續說其中一個靈驗詛咒的故事 ─ 1941年6月8日蘇聯領袖下令打開600多年的石棺地下室作考古，這次考古發現了帖木兒身型十分高大約170公分高，是一位瘸子，而他在印度受傷的右肩骨骼仍然留下大道疤痕。他最疼愛的孫子烏魯貝克是被其子斬首而死。一位人類學家更以帖木兒的骨骼面容繪畫了帖木兒的容貌，通過多番驗證，畫像認為是帖木兒的真貌。

但同月22日德國希特拉開始對俄國展開猛烈攻擊，1942年俄國人被嚇壞了，趕緊把帖木兒運回撒馬爾罕以伊斯蘭教的儀式重新下葬；更巧妙的是俄軍在史太林格勒戰役戰勝了德軍，令到這個詛咒更神秘。

#6 帖木兒陵寢的入口，建築十分宏偉，

當然要付入場費10000Soun(約25港元)，

另外，陵寢內拍照要付額外費用。

#8 碧藍的瓷磚鑲工極為精細，

齊整的排列。

#9 一磚一瓦都是人手貼上，

工程何等浩大。

#10 極精品的馬賽克手繪瓷磚

#11 高大導遊給我們講了很多故事，

還帶了書本介紹。

#12 精心設計的圖案排列

#13 圓拱形的陵墓極考手工

#14 陵墓內金碧輝煌，

手工極為精細。

#15 美麗的碧藍

#16 牆壁上的圖案如阿伯拉文

#17 陵墓內放有帖木兒墨綠色玉石棺，

旁邊是帖木兒最疼愛的孫子烏魯別克，

及2個兒子、另1個孫子、2個曾孫及1位聖人的石棺，

當然真正的遺體埋在深深的地下。

#18 陵墓內的手繪瓷磚

#19 伊斯蘭教藍色是代表純潔、和平的顏色。

#20 陵墓內，這是唯一原有的大理石。

#21 莊嚴的環境下想起高大導遊所說

帖木兒的詛咒，加添幾分神秘。

#22 夢幻般的美麗

#23 神秘

#24 帖木兒陵寢

#25 重建的瓷磚，陵墓經歷幾個世紀的破壞及地震，

在1958年重建。

#26 陵墓的圍牆

#27 整座莊嚴陵墓

離開帖木兒陵寢，第二站是雷吉斯坦廣場 (The Registan)。

Registan是帖木兒首都最美的中心廣場，意思是「沙地」。因為很久很久以前有一條河流流經此地，後來乾涸了，只留下沙地。15世紀時在這裡興建了第一座神學院─烏魯別克神學院。

神學院(Madrassah)是回教最高的教育機構，只收男生入讀，可選擇讀10年，12年或20年，主修學科是學習「可蘭經」(Koran)，其他學科學生可自由選科，也可以自由選擇教師。

廣場中的三座建築物是16、7世紀的回教學校：

1.左手面是最古老的烏魯別克神學院(Ulugbek Madrassah)─比其他兩所神學院早了200年存在，是帖木兒最疼的孫子烏魯別克國王所建，他是一位著名的學者、天文學家、詩人及哲學家，也曾經在這裡當數學及天文學教師。

2.右手是希爾多爾神學院(Sher Dor Madrassah)─這所學院與烏魯別克的建築相同，唯一特色是門上方刻有兩隻老虎及拜火教太陽的圖案。因為撒馬爾罕建城時出現了兩隻老虎，所以又稱為「老虎城」，但回教是禁止任何偶像崇拜的，出現了這個拜火教的圖案又令人百思不得其解。

3.中間的提雅卡力神學院(The Tillya Kori Madrassah)─最著名的是內建有金壁輝煌的清真寺，內部全由純金裝潢，極盡奢華。

#28 雷吉斯坦廣場 (The Registan Square)，

包括三座排列品字形的神學院。

#29 高大導遊幫我們買了入場卷16000soun(40港元)。

#30 我們經過了右手面的神學院，

先往最古老的神學院參觀。

#31 Registan的中央有一塊白色的瓷磚，

不知有何代表。

#32 左手面的Ulugbek Madrassah，

可以容納100位學生的宿舍，

4間25人的課室及小清真寺。

#33 門口的馬賽克手繪瓷磚，

全人手砌成。

#34 最古老的神學院內，

帖木兒的孫子烏魯別克國王曾在這裡任教。

#35 再到中間的一所神學院，

為了視線的美化，

這間神學院的宣禮塔較矮。

#36

#37 中間是The Tillya Kori Madrassah，

內有一所金碧輝煌的清真寺。

還有一個特色建築是，外有兩層的建築，

但內只有一層。

#38 金碧輝煌的清真寺，

全是純金打造。

#39 極盡華麗

#40 據說有15公斤純金的裝飾

#41 清真寺內的門會造得較矮，

原因是尊重的意思，

因為每人進出時都要低下頭來。

#42 右手面的Sher Dor Madrassah，

建築與Ulugbek Madrassah大致相同，

只是多了兩間冬天課室。

#43 好整齊的手工

#44 與左面的神學院一樣，

外面的設計是一層過，

但內裡卻是兩層的建築。

也是這三座神學院的其中一個特色。

#45 剛才提及的老虎與拜火教太陽圖案

#46 內裡是兩層的宿舍及課室

#47 老虎像

在Registan逗留了個多小時，

跟著高大導遊帶我們穿過

撒馬爾罕的名店大道到下一個景點，

這條行人步道很闊，很清潔，

路一望無際，就是一條很長的直路。

#48 但在這個太陽高掛，氣溫達40度的時候，

大家都立即取出防曬工具，

仍然叫苦連天。

#49 好古董味道的酒店

#50 酷熱難耐，冰條及凍飲是令人振奮的動力。

#51 經過一所幼稚園，據說是名校。

#52 另一所酒店

#53

#54 這條名店大道行了20分鐘，

終於到了一下個目的地了。

中亞最大的清真寺─比比哈藍清真寺。是帖木兒為他最竉愛的中國妻子比比哈藍而建，據說帖木兒有18位妻子。在興建過程中遇到3次大地震催毀，不過終於以幾年時間完成了，寺內可以同時容納1萬人做崇拜，庭園中間更放了一座巨型放置可蘭經的石書架。

而高大導遊說了一個悲慘的愛情故事給我們聽：

帖木兒到印度打仗時，比比哈藍負責興建這座清真寺用來取悅帖木兒，所以，她希望在帖木兒回國之前建成，可是這個巨型的宣禮塔一直都未能完成，於是她請來興建塔的義大利總設計師詢問，比比哈藍據說是一位驚為天人的美女，設計師瘋狂的愛上她，要向她索一吻才肯完成興建，比比取出一盤七彩的雞蛋說，外表不同的雞蛋但打開了也是相同的，你可以在我的人民中揀選任何一位美女代替吧！但設計師卻取出一杯水及一杯酒，他說兩杯外表都一樣的東西，但飲了水只會令我感到冷，酒卻會令我陶醉。由於時間緊迫，比比答應了設計師的要求。

雖然清真寺可以在帖兒凱旋回國時趕及建成，但在比比的臉上留下了設計師的吻痕，帖木兒盛怒之下賜死了比比，讓她從該宣禮塔上跳下。自此，帖木兒宣佈所有女人要以布遮臉，以免招惹狂風浪蝶。

但由於清真寺的工程興建太趕急，當時征用了600個奴隸，100隻大象，200設計師，可是建築不穩固之下，清真寺的壽命不長(1399~1404年)，在帖木兒死前(1405年)已經開始砸毀，2009年才開始重建。

#55 16：40 入場費10000soun (約25港元)

#56 仍然有不少剝落的外牆

#57 感覺好宏偉，但聽了比比哈藍的故事又覺得很淒怨。

#58 花幾年時間興建這麽巨大細緻的工程，

真是將貨就價，難怪5年便砸毀。

#59 巨大的可蘭經的書架，

據說在這裡圍著逆時針走三圈，會得到祝福；

又說婦人穿過架下的兩個空隙，

便會如願得子。

#60 比比哈藍的陵墓

#61 還未完成重建

#62 但建築真的很美

#63 這個巨型圓頂真的很美

#64 可惜經過大地震之後毀壞嚴重。

#65

#66 以前以人手興建的巨型圓頂建築物真的不容易。

#67 設計好美，可惜不穩固。

#68

#69

#70 這個巨大圓拱形設計太美了。

#71 離開了比比哈藍清真寺，

經過農民市場，

可惜星期一休息。

17：40 今天的行程還未完，可能天氣太熱，我們都越行越慢。

最後一個目的地是薩伊金達皇室陵墓Shakhi Zinda Ensemble，意思是Living King。

陵墓主要是紀念Kusam-ibn-Abbas(The Living King)而建。

這個是建於15世紀的帖木兒皇室墓園，陵墓包括帖木兒的兒子、公主、妃子、親戚、將軍等。

高大導遊又講故事，據說Kusam是先知模罕默德的姪兒，七世紀阿拉伯人攻打撒馬爾罕，他把阿拉伯的伊斯蘭教義努力傳道，他是第一位宣揚回教的教士，卻被反對派斬頭，但傳聞他竟然拿著自己的頭到了一個井─Garden of Paradise抛下去，代表他現在還是活著。

烏茲別克當時是崇拜奉襖教(拜火教)，阿拉伯人入侵時傳入伊斯蘭教，據說當時建了很多清真寺，游說人民每星期五到寺參拜。習以為常，大家就信仰了回教，現在當地人每天崇拜五次，每星期五到清真寺及在節日崇拜，一生人要到麥加朝聖一次，以前朝聖均以徒步或騎駱駝，頭上纏有白頭巾，如果中途死去可以用來裹屍。

#72 入場費7000soun(16港元)

#73 沿著這段11世紀的石頭路往上走，

據說要默默的數數這段樓級的數目，

必需上落數目相同，否則要上下走40次作懲罰。

#74 這稱為「最古老的門」，

也就是Garden of Paradise的入口，

Living King所在地。

#75 9~14世紀的設計，全是瓷磚。

#76

#77 這是唯一保存下來的最古老的木樑

內是回教徒清修之地，

清修時日間只可以唸經及靜坐，

晚上才能出來取食物。

#78 我們坐在裡面心境好寧靜，

靜靜地聽著高大導遊講故事。

在內，拍照要付錢的，

而且要買入場卷的時候一併買票。

#79 繼續參觀其他陵墓，

有些墓內都是不知名的。

#80 這所是我覺得最美的，

色調最柔和，好靚！

#81

#82

與高大導遊道別，今天的旅程完結了。

#83 18：30回到今晚的酒店，

好奇怪，我總覺得這裡的水平線有問題，

每次影這些建築物都有傾斜感。

#84 皇室般的寢室

#85 飯廳

#86 窗口有人Say HI，見到嗎？

#87 今晚的晚餐，環境好有中亞味道。

#88 飯後，大家出外換錢，

街頭比銀行滙率高，

1美元換到3000soun，

每人換了30美元，頓時荷包腫脹。

雖然現在有5000元為最大面額，

但通常都只換得1000元面值，

30美元換了90張錢。笑死！

我們的領隊CAT就是用一個透明膠袋收藏我們的洗費。

我覺得撒馬爾罕是一個有豐富、耀眼顏色的城市，視覺上很奪目，可能是以彩藍色為主，所以建築物好搶眼，好有波斯色彩。帖木兒要向全世界顯示他的盛世王朝，所以，不斷征服其他國家之外，更不斷的在國土上興建色彩斑斕的清真寺，神學院、陵墓，目的是向外國顯示威信，可惜經不起歷史戰爭、地震的洗禮，珍貴的建築都破壞了，餘下大部分都是重建，不過，我們能夠從這些美麗宏偉的建築物回想到當年的盛世，也是不柱此行。

明天要離開撒馬爾罕，明晚會住蒙古包。這晚我在想，跟著再到的兩個城市所見的清真寺等也是這樣的嗎？

後記：這篇文章寫得好辛苦，因為看著一張一張的相片，太多回憶，太多故事在腦中想記下來，跟著從網上的資料作比對，發覺部分故事與高大導遊所說的有偏差，例如：他說，比比哈藍沒有被賜死，從宣禮塔抛下來的是設計師的屍體等。我相信往後幾篇也是同樣寫得辛苦，因為中亞地區的歷史故事太多了，我好想把它們一一的記下來，當我印象開始模糊的時候可以從新享受旅程。